こんにちは、Shirataki（しらたき／@shirataki5656）です！
ラバーフェティシズム（Rubber Fetishism）とは、ゴム製の衣服や素材に対する性的嗜好や興奮を意味します。
このフェティシズムは、単なる衣装趣味にとどまらず、視覚、触覚、匂いといった複合的な感覚を刺激する特異な世界観を形成しています。
本記事では、その歴史的な背景から現代に至るまでの変遷を辿り、ラバーフェティシズムの全史を解説します。
主要な歴史的トピックまとめ
| 1824年 | 防水マント「マッキントッシュ」発明。実用衣料としてのゴム布が誕生。 |
| 1920年代 | 英国で雨合羽愛好家の「マッキントッシュ・ソサエティ」活動。雑誌にフェティッシュな投書が掲載され始める。 |
| 1946年 | ジョン・ウィリーが『Bizarre』誌を創刊。世界初のフェティッシュ雑誌が読者コミュニティを形成。 |
| 1950～60年代 | 戦後保守期を経てジョン・サトクリフがラバー製キャットスーツを開発。 |
| 1972年 | 英国で『AtomAge』誌創刊。ラバーフェチ専門誌が欧州の愛好者ネットワークを確立。 |
| 1984年 | 英国で『Skin Two』誌創刊。ファッション誌的アプローチでフェティッシュを洗練化し国際的シーンを牽引。 |
| 1990年代 | 欧米でラバー衣装が映画・音楽に大量登場。日本でもボンデージブームと専門店出現。 |
| 2000年代 | ラバーファッションがポップスやハイファッションに進出 |
ゴム衣服の発明とフェティシズムの誕生
19世紀前半にゴム素材の技術革新が起こり、1830年代にチャールズ・グッドイヤーらによる加硫法の発明で日常的なゴム製品が実現しました。
1824年にはスコットランドで世界初の防水布製レインコート「マッキントッシュ」が発売され、欧米の都市でゴム引きの雨合羽（レインコート）が流行します。
しかし19世紀後半になると、ゴム衣服は次第に「低俗で品がない」とみなされるようになりました。
その背景には、ゴム特有の臭気や粘着感が当時の人々に強い官能性を連想させたことがあります。
実際、19世紀末までにはゴムの匂いと感触、そして肌に密着する感覚が「悪魔的」ですらあるとされ、何気ないマッキントッシュの傘やゴム長靴にさえ欲望をかき立てられる「フェティシスト」が現れていました。
こうした傾向により、ゴム衣服は上流社会の表舞台から姿を消し、もっぱら機能的な作業着や一部下着用途に限られるようになっていきました。
この時代、西洋の性科学においてフェティシズム概念が確立されます。ドイツのクラフト＝エビングやイギリスのハヴロック・エリスらが1880年代以降にフェティシズム（物神崇拝的性嗜好）を報告し、特定の物品や素材への性的嗜好を変態性欲の一種として分類しました。[1][2]
彼らの文献には靴や下着、毛皮など様々な対象への偏愛が記録されており、中にはゴム製品に執着する症例もあったと考えられます。
このように19世紀末までに、ゴム製衣服へのフェティッシュな興味が欧米で芽生え、社会的にはタブー視されつつ専門家の関心も引くようになっていました。
雨合羽愛好家と地下文化としての発展
20世紀前半、欧米ではラバーフェティシズムが密かに受け継がれました。特にイギリスでは、雨天用のゴム引きコート愛好者たちが集う「ザ・マッキントッシュ・ソサエティ」という団体が結成され、これが近代ラバー愛好家コミュニティの源流とされています。
メンバーは厚手のゴム雨合羽を着込んで小川や泥の中を歩き回るなど、当初は子供じみた遊びとしてゴム衣服を楽しんでいました。
しかし次第に、ゴムの密着感や独特の芳香に性的興奮を覚える者も現れ、雨合羽を性的目的で着用するというフェティッシュな楽しみ方が生まれていったと報告されています。
また第二次世界大戦中に多用されたゴム製防護具（ガスマスクや防毒服）の体験からフェティシズムに目覚めた愛好者も少なくなかったようです。
戦時下で子供たちが着用を強いられた防毒マスクの感触が一種の刷り込みとなり、戦後にゴムへの性的嗜好につながった可能性も指摘されています。
こうしたラバー嗜好は当時きわめて秘密主義的なサブカルチャーとして存在しました。
ヴィクトリア朝以来の性的規範の下、ゴムフェティシズムは公には「変態」として隠され、愛好者は互いに密かな文通や限定的な集会で情報交換をしていたと考えられます。
1920年代頃からポルノグラフィや変態研究で扱われる素材が変化し、シルクやレースといった「女性的」素材に代わり、革やゴムといった滑らかで光沢のある「男性的」素材がフェティッシュの対象として注目されるようになりました。
これは素材技術の進歩で革・ゴム製衣装が一般にも普及したことや、肌のように身体に密着する官能性が好まれたためと分析されています。
もっとも当時は依然として表立った愛好は難しく、ゴムフェティシズムは戦前まで社会の地下に潜む文化として静かに息づいていました。
戦後のメディア出現とコミュニティ黎明期
第二次大戦後、ラバーフェティシズムは徐々に可視化され始めます。
1946年、イギリスのイラストレーターであるジョン・ウィリーが雑誌『Bizarre（ビザール）』を創刊し、ボンデージやフェティシズムを扱う記事・イラストを世に送り出しました。
この雑誌は世界で初めてゴム製衣装に身を包む愛好者の存在に言及したメディアとされ、戦後のフェティッシュ・サブカルチャーにとって画期的な出来事でした。
同時期のアメリカでも、写真家アーヴィング・クラウや出版社レオナルド・バートマンらによってハイヒールやコルセット、ゴム雨合羽などフェティッシュな被写体を扱うグラビア雑誌が登場しはじめ、性的嗜好としてのラバー愛好が徐々に姿を現します。
1950年代にはラバーフェティシズムは依然「精神異常」の一種と見なされ、社会的には後ろ暗い趣味でした。
当時の愛好者の一人、英国人のジョン・サトクリフは自身の革・ゴム嗜好を精神科医に「病的」と診断され、離婚や失職にまで追い込まれています。しかし彼は情熱を捨てず、1957年に女性用の防水モーターサイクルスーツを自作したのを契機にフェティッシュ衣料ブランド「AtomAge（アトマージュ）」を立ち上げました。
サトクリフは革や厚手ゴムだけでなく塩化ビニールなど新素材の裁縫にも工夫を凝らし、当時市販されていなかった斬新なボンデージ服や全身タイツを製作しました。
1960年代半ばには、彼のデザインした緊身衣やブーツがテレビや映画に登場したことで、フェティッシュ・ファッションが大衆文化にも浸透し始めました。
ファッションへの昇華とサブカルチャーの拡大
1970年代に入ると、欧米でラバーフェティシズムは新たなサブカルチャー潮流と結びつきます。
イギリスではデザイナーのヴィヴィアン・ウエストウッドとパンク・ロックバンドマネージャーのマルコム・マクラーレンが、ロンドンのキングズロード430番地にブティック「SEX」をオープンしました（1974年）。
この店は売春婦やアンダーグラウンドな性的嗜好を持つ人々、そして刺激を求める若きパンクたちに向けて大胆なフェティッシュ衣装を販売し、ショッキングなデザインで注目を集めました。
1980年代にはラバーフェティシズムはさらに国際的なサブカルチャーとして台頭します。
イギリスでは1983年に創刊準備された雑誌『Skin Two』が1984年から刊行を開始し、それまでマニア向けと見られていたラバー趣味を先鋭的なファッション・ムーブメントとして打ち出しました。
『Skin Two』誌のタイトルは「第二の皮膚」というラバー愛好家特有の表現に由来し、ゴム衣装が肌の延長として官能的魅力を持つことを示唆しています。
1980年代後半になると、イギリス以外の欧米諸国でも同様のフェティッシュ雑誌やイベントが次々に登場します。
西ドイツ（当時）では写真家ペーター・チェルニヒらがラバー/ボンデージ誌を発行し、後に統一ドイツで『Marquis（マルキス）』誌や専門誌『Heavy Rubber』が創刊されて熱狂的支持を得ました。
日本におけるブームとインターネットによるグローバル化
1990年代前半、日本でラバーフェティシズムが突如脚光を浴びます。
いわゆる「ボンデージ・ブーム」が発生し、SMクラブイベントや雑誌でフェティッシュファッションが流行したことが契機でした。
このブームを牽引したのが東京・中野にショップ「AZZLO」を開店した山崎シンジ・ユミ夫妻です。
彼らは英国から輸入した本格的なラバーキャットスーツやボンデージ服を販売し、自らもSM系アダルト雑誌でラバー装束のグラビア作品を発表するなど積極的に啓蒙を行いました。
欧米でも1990年代はラバーフェティシズムの一大飛躍期でした。
ロンドンでは「Skin Two Rubber Ball」と称する世界最大規模のラバーフェチ・イベントが毎年開催され、3日間にわたり1,000人以上の愛好者が集う盛況を見せました（※同イベントは後に休止）。
他にもイギリスのTorture Garden（拷問庭園）やオランダのEuroperve、カナダのモントリオール・フェティッシュウィークエンド、米国フロリダのフェティッシュ・ファクトリー、ドイツのLatexpoやGerman Fetish Ballなど、各国でフェティッシュ・パーティーや見本市が次々と誕生し国際交流が進みました。
1990年代後半にはインターネットが普及し始め、フェティッシュ専門のウェブサイトや電子掲示板が登場します。
世界中の愛好者がオンラインで交流できるようになり、例えば米国のFetLife（フェットライフ、2008年開設）や英語圏のRubberistネットなどのオンラインコミュニティには多数のラバー愛好者が参加し、国境を越えたサブカルチャーとして確立していきました。
現代の発展と社会的受容
1990年代はまた、ラバーフェティシズムが一般メディアにもしばしば登場した時期です。
映画『バットマン・リターンズ』（1992年）ではミシェル・ファイファー演じるキャットウーマンが光沢のある漆黒のラバースーツに身を包んで強烈な印象を与え、メインストリーム映画にフェティッシュ・ファッションを持ち込みました。
続く『パルプ・フィクション』（1994年）では全身黒ラバーの「ギンプ」が登場し、フェティッシュギアが物語の小道具となりました。
21世紀に入り、ラバーフェティシズムは世界的に確固たる文化として定着しました。
現在では欧米や日本を含む各国に専門ショップが営業し、インターネット通販で誰でも気軽にラバーウェアを入手できます。
日本においても2000年代に入ると環境が再整備され、2005年には東京・池袋に日本初のラバークチュール専門店「KURAGE」がオープンして国内で入手困難だったラバー衣装の製造販売を開始しました。
現代のファッション業界もまた、ラバー素材をインスピレーション源として受け入れています。
ハイファッションの分野ではジャン＝ポール・ゴルチエやジョン・ガリアーノといった著名デザイナーがコレクションにラバーやPVCの質感を取り入れ、その延長上で2010年代にはポップスターのレディー・ガガやケイティ・ペリーがステージ衣装やMVでカラフルなラバードレスを着用しました。
まとめ
ラバーフェティシズムの歴史を振り返ると、それは19世紀の素材発明に端を発し、一度は公の場から退けられながらも密かな情熱として存続し、20世紀後半に至って徐々に地下から姿を現した過程でした。
当初は変質者の嗜みとされたゴム愛好が、やがて雑誌・映画・ファッションを通じて世間の目に触れるようになり、21世紀の現在では多くの国でコミュニティが組織されるまでに至っています。
医学的には異常と正常の境界に位置づけられ議論の的となりましたが、現在では個人の無害な性的趣味として許容される風潮が広がっています。
むしろラバーフェティシズムを含むフェティッシュ文化は、現代社会における自己表現や創造的ファッションの一部ともみなされつつあります。
参考文献
[1] Krafft-Ebing, R. von (1886). Psychopathia Sexualis. Amazon ↗
[2] Ellis, H. (1927). Studies in the Psychology of Sex. archive.org ↗
[3] Rubber fetishism. Wikipedia. Wikipedia ↗
よくある質問（FAQ）
Q: ラバーフェティシズムとは何ですか？
A: ゴム製の衣服や素材に対する性的嗜好や興奮を意味するフェティシズムです。視覚・触覚・嗅覚など複合的な感覚を刺激し、着用者に「第二の皮膚」としての特異な体験を与えます。
Q: ラバーフェティシズムの歴史はどれくらい古いですか？
A: 1824年に世界初の防水布「マッキントッシュ」が発明されたことに端を発します。19世紀末には性科学者クラフト＝エビングらがゴム製品へのフェティシズムを記録しており、約200年の歴史があります。
Q: 日本でラバーフェティシズムはいつ広まりましたか？
A: 1990年代前半のいわゆる「ボンデージブーム」が契機となりました。東京・中野に専門ショップ「AZZLO」が開店し、英国からの本格的なラバー衣装の輸入・販売が始まりました。
Q: 現代のラバーフェティシズムはどんな状況ですか？
A: 欧米や日本を含む各国に専門ショップが存在し、インターネット通販で誰でも購入できる環境になっています。ハイファッションやポップスターのステージ衣装にも取り入れられ、ひとつの文化として定着しています。
